29 déc. 2012

Riou Nère (du Lard et du Cochon) Bielsa Nord

 
Deux petites journées à Bielsa avec Pelo et Glina pour grimper ce qui tient encore debout. Premier jour nous grimpons sur le grand panneau de la Dorada, tout le côté droit est bon et ne coule pas du tout.
Le second jour nous tentons Riou Nère la seule cascade qui à l'air potable et qui semble sortir. La glace des deux premières longueurs s'affine par endroit, ça passe malgré tout. Nous atteignons les pentes de neiges sans difficultées et go to the summit!

3 Relais équipés de spits et le dernier sur un petit sapin (rappel possible), nous nous dirigeons vers le sud et descente dans un petit couloir de 10m facile.

15 déc. 2012

Dry Session, Merens les Vals

 
La saison d'hiver démarre bien après une belle sortie en ski de rando au Linquo au dessus de la station de Piau. Nous voulons continuer dans cette lancé et tenter Atomes Crochus après avoir eu des infos très encourageante sur de bonnes conditions de glace à Soulcem. Trop gros redoux depuis jeudi notre coup de poker ne portera pas ses fruits, la goulotte n'est plus en conditions.


A être ici, nous trouvons un bout de glaçon à se mettre sous la lame et s'essayons au dry, pas facile mais formateur pour un très prochain trip écossais...

10 déc. 2012

Raices del Cielo, Montrebei





Montrebei quand tu nous tiens.. Et c'est à nouveau avec Julien que nous allons faire un tour dans cet endroit qui nous tient à coeur tous les deux, on ne change pas une équipe qui gagne! Et ni d'équipe d'ouvreurs, car après La Rutas del Voyager nous continuons sur les traces de Manuel Lopez et Antonio G. Picazo dans Raices del Cielo, ce magnifique pilier de 450m situé juste à gauche du diedre Adoubert.


Le froid s'est installé par chez nous et nous risquons de ramasser.. Nous partons pour un voyage de 3 jours, 3 jours d'hiver avec très peu d'ensoleillement: 10h. Et comme la dernière fois les interminables longueurs de nuit vont faire partie du trip, mais bon on a l'air d'aimer ça! Nous en profitons pour faire la révision du portaledge de Julien, un petit luxe qui fait plaisir dans ces nuits vraiment fraîches.. Malgré les 3 polaires, les 3 doudounes plus un bon duvet, bref on se fait le poil!

Au niveau de la voie peu de répetition comme toujours dans ce style: 6 apparement. Romain et Vincent sont passés par là et nous donnent quelques infos que nous ne suivrons pas forcément à la lettre. Ce style d'escalade, le mi-libre/mi-artif n'est pas à prendre à la légère surtout quand s'est signé Picazo à l'ouverture car certaines cotations peuvent paraître sèches, exemple avec la 10ème qui se rapproche plus de A3.
En tout cas nous nous sommes encore régalés, une super voie plus sérieuse que la Rutas qui gravit ce très jolie pilier, à coup sûr la dernière de cette année 2012 pour moi, histoire de finir en beauté! Merci Julien!
Nous travaillons sur une vidéo de la voie qui résumera en mieux ces quelques phrases!



13 nov. 2012

En las Rutas del Voyager, Montrebei


Voilà un beau retour à Montrebei accompagné de Julien, ça faisait un brave moment qu'on avait pas grimpé ensemble: depuis la Andreu Vedo. Et ça fait du bien de planter des clous pendant plusieurs jours avec lui, ça dérouille les épaules qui c'étaient ramollies!
Voici le superbe article de julien, des photos différentes un un bon récit de l'aventure: cliquez ici

En las rutas del voyagers est une voie de mi libre-mi artif en paroi de catalogne située juste à droite de La barra del bar. Elle a été ouverte en 1996 par Manuel Lopez, Sergi Parcerisas et Antonio Garcia Picazo en 4 jours pour 360m soutenu dans le A2 avec des cotations max A2+/6b. Il y a très peu de matos dans la voie si ce n'est qu'à chaque relais on a un ou deux spits de 8mm.


Avec ces journées si courtes nous mettrons 3 jours pour environ 25h de boulot. Le topo laisse paraître pas mal de longueurs de mi libre-mi artif, nous avons trouvé que c'était plutôt de vraies longueurs d'artif où il n'était pas facile de se lancer en libre, surtout que le rocher est vraiment limite à certains endroits.
Au relais 3 il y a une grotte fantastique: grande avec une bonne plateforme, très confortable pour un bivouac. Sinon c'est plus à droite de R8, une petite traversée surement en IV/V permet de rejoindre une vire. Pris par la nuit déjà depuis quelques heures nous avons bivouaqué à R7 sur hamac à l'ancienne !
La répetition de Bunny à l'époque (tout en tête avec deux jeunes d'équipes) en 17h nous laisse rêveur c'est vrai..

Questions matos c'est plutôt dans les 30 pitons au lieu de 10 comme dit sur le topo, avec ça deux crochets, des friends en doublant les tailles moyennes le 4 est inutile, petit jeu de coinceur.





En las rutas del voyager from charles on Vimeo.


8 nov. 2012

Bienvenue chez Damocles, Cap Canaille

 
Dernier jour nous changeons de secteur et d'ambiance, le Cap Canaille et sa curiosité géologique. Dans une même falaise, du calcaire du grès et du congloméra sont mélangés et torturés par l'air marin pour donner des formes hallucinantes et une escalade vraiment unique et dépaysante.

Bienvenue chez Damocles est une voie classique abordable qui met dans l'ambiance Cap Canaille, géniale!

7 nov. 2012

Au-dela de la Verticale, Calanques


On continue le séjour cet fois avec Jacques à la paroi Concave pour défier la gravité avec la voie Au-dela de la Verticale.
 Une voie courte: 130m mais assez soutenue dans le 7 dans du bon dévers, très sympa!

5 nov. 2012

Armata Calanca, Calanques

 
Pour ma première visite dans les Calanques, Lionel et Mary m'emmène du côté de Sugiton pour gravir La Candelle, une des plus haute falaise du secteur par la voie Armata Calanca 320m.
Ambiance mer et méditérannée pour de l'escalade plaisir dans un endroit vraiment magnifique!

10 oct. 2012

Assetjats, Montrebei


La rencontre de deux Espagnols fort sympathiques chamboule nos plans. Ils viennent de faire Assetjats une voie récente (juillet 2011) au dessus du parking, et nous la conseille très fortement. La décision est prise sans avoir vu le topo: 7b+ 6c obligatoire, va falloir se la donner!
Kim Santacatalina et David Graells repèrent et ouvrent cette ligne dans le pur style Montrebei, il n'y a qu'un spit dans la voie et il est bien justifié. Quasi tout en fisure, cette ligne majeure propose 4 longueurs d'anthologie. Un équipement minimaliste très bien pensé permet d'essayer l'enchaînement.
Nous avons réussis à libérer la voie, Lionel négocie à merveille les deux 7a. Je réussis le 7b+ au prix d'un énorme combat! La longueur tombe après une demi heure de souffrance, les avant bras bourrés d'acide lactique.

Cette voie est vraiment à faire, elle est magnifique, logique, et respecte à merveille l'esprit des lieux: Grandiose!

Le topo

Matos:
Camalot 0.3 au 3 doublé 0.75, 1 et 2
Aliens B, V, J, G, R
Marteau pitons peuvent s'avérer utile..

Le soir même nous partons grimper à Bruixes, j'essais les mouv' de El latido del miedo qui est un magnifique 8a. Ça sort le lendemain au 2nd essais: dément!



9 oct. 2012

Ganxets, Montrebei



Grand retour à Montrebei, enfin! Et c'est pour faire une belle voie accompagné de Lionel: Ganxets qui est située côté prado. Ouverte par Kike Ortuno et Albert Salvado en 1996, elle passe sur un très beau pilier à côté de Nazgul pour 300m d'escalade soutenue (7a+ ou 6a/A1+).
Aucune longueur à revendre, du bon rocher dans l'ensemble avec quelques passages qui demandent de l'attention: on est à Montrebei! Il y a quelques pitons/spits en place pour les passages les plus compacts ce qui permet de bien se détendre. De la belle escalade, à faire.

Matos:
Camalot 0.3 au 4 doublé 0.75
Aliens-petit coinceur
Marteau pitons au cas ou


7 oct. 2012

Lejos de los Gilipollas, Ordesa



Lejos de los Gilipollas est une voie recente ouverte au Tridente par C. Ravier et J.M. Vendrell le 18 juillet 2006. Elle suit le file d'un superbe pilier sur 200m, parfait pour une courte journée pour rentrer tôt.
C'est une très belle petite voie soutenue (6b obligatoire) qui propose de beaux passages de fissures à verrou notamment la première longueur verrou à doigts obligatoire. Tous les relais sont en place sauf le dernier sur friends, la dernière longueur est vraiment magnifique!
Comme son nom l'indique la voie est loin de tout il faut un peu marcher mais ca vaut vraiment le coup.

Matos:
Camalots 0.3 au 4 (pas obligatoire) doubler 0.75 et 1
Aliens B, V, J, G, R
Des petits coinceurs ou ball nutz



6 oct. 2012

Vìa Rabadà-Navarro, Ordesa


De retour à Ordesa en bonne compagnie, c'est avec une grande classique que je fais découvrir à Juan, Deb et Pelo cet endroit magique et par la même occasion "l'esprit des lieux". La Rabadà-Navarro nous plonge dans l'ambiance et le gaz d'Ordesa!
Une superbe voie ouverte les 15 et 17 juillet de l'année 61 par la célèbre cordée aragonaise, c'est un bon plan pour une première grimpe ici cependant le topo n'est pas à prendre à la légère car le système de cotation des anciens peut vous jouer des tours! Qui dit classique dit matériel en place, les passages dur pourront s'artifer comme au bon vieux temps.
Dans le bas la voie est sinueuse mais c'est dans cette partie qu'il y a le plus d'ambiance, le topo d'Albert Castellet est très bien pour ne pas se perdre. Le haut suit une ligne de cheminée évidente où la renfougne est de mise.

Matos:
Camalot du 0.3 à 4
Aliens bleu, vert, jaune, gris, rouge.






1 oct. 2012

Soleil Noir, Ordesa




Soleil Noir ouverte par C. Desbats, D. Julien, R. Munch et D. Tollet début juin 1977, est la première voie ouverte au Libro Abierto. Pour l'époque c'est une ouverture audacieuse et futuriste! Aujourd'hui devenu classique et historique, elle permet de gravir cette magnifique paroi à l'ambiance spectaculaire.
Quasi tout les relais sont en place (pitons, spits) et on trouve un peu de matèriel dans les longueurs. Le passage du toit en 7a s'artif facilement, en libre ce sera 5 mouvement explosif à l'horizontal pour finir dans une jolie fissure en 6c attention sous les fesses: il y a du gaz!
Le topo laisse paraitre une voie qui roule cependant on est à Ordesa, les cotations sont serrées, les longueurs louvoient, prennent du temps avec pas toujours du bon cailloux.

Matos:
Camalot jusqu'au 3 doublé 0.75
Aliens jusqu'au rouge

30 sept. 2012

Racs, Ordesa




Racs est un chef d'oeuvre signé Jésus Galvez ouverte en 1984, presque 30 ans! C'est vraiment la voie idéale pour faire du libre dans ces cotations: du très bon cailloux, de belles fissures à friends. Très peu de matèriel dans les longueurs, voir pas du tout notament dans les deux premières en 7a. Une bonne marge et un bon moral pour se régaler dans cette escalade athlétique et bien déversante. C'est vraiment une voie à faire, majeur!


17 sept. 2012

L'hiver menace l'été sera chaud, Quié


Nous repartons au Quié avec Romain au secteur des toits: L'hiver menace l'été sera chaud est une voie ouverte à la paroi des toits par Dominique Brau-Mouret et Patrik Bestagno les 17 et 18 janvier 1995. 200m ED- A3/6a pour ce qui semble être la première répetition.
Nous avons passé 11h dans la voie, le bas est un peu humide et herbeux mais les deux longueurs du haut vous mette dans l'ambiance artif avec du dever et du beau rocher.
Le A2 long avec des passages techniques n'est pas à prendre à la lègere, alors que le A3, c'est sûr avec plusieurs passages sur crochet/plomb, et plus facile à lire.
Nous descendons avec en prime un bon orage de grêle qui nous rappel en quelques secondes ce que c'est d'être bien trempe!  


13 sept. 2012

Ouverture au Néouvielle




Ca fait un petit moment que nous parlons d'ouverture avec Jacques, nous arrivons enfin à se retrouver pour partir ouvrir dans la Muraille de Cap de Long. Ca tombe bien il fait mauvais partout en montagne.
Nous avons travaillé 3 jours pour une voie de 4 longueurs qui s'avère être dans le 7. Pas tout à fait terminé plus d'info une fois finit.

5 sept. 2012

Pelle à Gâteau, Quié





L'automne pointe du nez, nous somme donc allé planter nos premiers clous au Quié avec Romain pour se remettre dans le bain: Pelle à Gâteau au secteur de la Pelle. Les 100 premiers mètres ont été ouvert en 1993 par J.D. Achard, la suite par D. Brau-Mouret et M. Bourdet début novembre 94. 280m d'escalade mi-libre/mi-artif qui suit une des lignes logiques et évidente de la paroi.
Belle escalade avec du beau rocher.
Par contre nous pensons que les cotations annoncées sur le papier (A3/6b) sont un peu surestimées. Les longueurs ne dépassent pas le A1+ en artif et 6b en libre. Un goujon de 10 mm a été rajouté par nos prédécesseurs dans la longueur d'A3: Dommage! Le A2+ est une fissure où l'on grimpe un peu en libre plutôt A1/6b, prévoir de gros friends (camalot 3,5 necessaire).




 

2 sept. 2012

Eliminator, Ossau



Eliminator est une voie pas souvent faite mais qui fait beaucoup parler d'elle du fait de sa terrible fissure offwith: combat de rue et mauvais moment de la vie à passer..
Elle est composée de 5 longueurs pour 230m 7a(6b obl) avec deux longueurs dur: la seconde, le OW et la dernière un 7a fissure deversante à verrous pas evident.
Je suis content de pouvoir dire qu'Eliminator ne m'a pas "éliminé" car je réussis en libre ces deux longueurs après deux braves combats..
En tout cas une voie vraiment très classe qui propose deux passages en fissures majeur peu commun dans notre région. A faire donc!


 

1 sept. 2012

Traversée des 4 pointes, Ossau




Pour le weekend de la fête de la fissure organisé par Passe Muraille à l'Ossau toute les équipes ce sont réunies une dernière fois malgré le froid annoncé.
De notre côté nous sommes tous partis dans la traversée des 4 pointes, une belle course montagne qui permet de mieux comprendre ce massif assez compliqué.
La course et le cheminement est évident et roule bien jusqu'au Grand Pic, à partir de là quelques rappels ralentissent. Nous avons mit 9h refuge à refuge en étant 7 dans la course.
Une belle journée ensoleillée mais avec des températures glaciales et un bon vent du nord.

15 août 2012

Visite Obligatoire, Aiguille de Dibona

 
Notre dernière voie du séjour: Visite Obligatoire 400m 6a+. Une jolie voie qui parcours cette magnifique aiguille, il y a beaucoup de monde et du fait de la configuration éffilée de l'aiguille il y a souvent des bouchons dans la partie supèrieure: toutes les voies se rejoignent. Nous avons donc démarré au levé du jour. Belle journée.
Nous redescendons dans la vallée.

 
 
A nouveau une petite alte à Orpierre pour entre autre enchainer Ca va couiner 7c premier essais en posant les dégaines, Je t'aime moi non plus et Duo d'amour 7a et 7b à vue.
Mais aussi planter les piolets que nous avons baladé, une bonne matinée de rigolade!

 
 
Merci pour ces supers vacances les amis!