Nous avons profité de nos vacances en Sardaigne pour aller avec Deb Juan et Pelo faire la célèbre Sette Anni di Solitudine. 400m de très jolie escalade soutenue et technique dans un cadre magnifique. Cette voie a été ouverte dans les années 90 par Michel Piola et Manlio Motto puis laissée à l'abandont durant 7 ans à cause du toit de la 11ème longueur qui finalement n'était qu'un simple 6b+.
Une ligne très joliment trouvée, dans des cotations très continues et homogènes avec un équipement "aéré" juste ce qu'il faut pour rendre cette voie majeure. 6c+, 6b+ obligatoire, c'est signé Michel Piola donc attention les cotations sont bien là, parfoit sèches. On grimpe majoritairement dans de beaux mur compacts. La L7 est exceptionnelle, un dièdre déversant, monstre de continuité!
Il vaut mieux être aguerri en gde voie et surtout être bien dans le 6c+/7a aéré pour se faire plaisir dans cette voie longue et soutenue. De plus la retraite est difficile (prendre ficelou/corde relais non couplés).
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| Deb qui n'a pas vu que c'était dur.. |
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| La cordée Juan/Pelo qui ont bien gazé! |
On est pas des Pd! Bien joué les gas!
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